Problemas comunes

Esto es sólo es principio del proyecto de hacer una guía de problemas comunes. Se trata del poner al alcance de todos información acerca de lo que suele fallar, para evitarnos dolores de cabeza... y como interesante guía del comprador. La colaboración via email ayudaría a crecer a esta sección y sería muy apreciada.

Motor

El motor del GT es bastante fuerte, la dureza del bloque ha sido probada a lo largo de los años de uso en muchos coches fabricados por Renault. Si le tratas con un poco de cuidado con buen aceite, calentándolo antes de correr y le das un mantenimiento correcto, deberías poder hacer un montón de kilómetros sin problemas.

• Motor bajo de compresión (osea los pistones y los segmentos no juntan ya bien en los cilindros):
  • En ese caso, los gases de escape bajan al cárter. En cárter está conectado con la tapa de balancines, así que hay un truco para ver si te ocurre eso: sale bastante humo al abrir el tapón de rellenado del aceite con el motor al ralentí después de haberse dado una vuelta y haber calentado al coche. Un poco de humo es normal, porque siempre hay vapores de aceite en el carter. Si el motor está muy mal, la única solución es una reconstrucción del mismo, poniendo nuevos segmentos, camisas...
• Junta de culata quemada:
  • Cuando el motor sufre un 'calentón', la junta de culata es la primera cosa que generalmente se va. Entonces se mezclan agua y aceite y puedes encontrarte la 'mayonesa negra' que resulta en el vaso de expansión y/o el carter. Mientras tanto, la refrigeración queda muy reducida.

Lubricación

Para alargar la vida del turbo, invierte en aceite de buena calidad. Las altas temperaturas que se producen en los cojinetes del turbo tienden a degradar rápidamente los malos aceites (especialmente si no dejas el motor al ralentí unos momentos antes de parar el motor), y una buena lubricación allí es vital.

• Medidor de nivel de aceite: Si no funciona el medidor de nivel, osea hay una luz antes de arrancar el motor pero la aguja no sube, habiendo suficiente aceite:
  • Podría ser simplemente que hay mucha grasa y suciedad en el conector del sensor de nivel, que está en el frontal del motor, entre el cárter y el radiador. Se accede a él mejor desde debajo del coche.
  • Podría ser la electrónica del marcador de nivel de aceite, en el cuadro de instrumentos.
  • Podria ser el mismo sensor o el cableado.

Alimentación y escape

Incluyendo la mejor parte del coche: ¡el turbo! Los turbos refrigerados por agua tienden a durar más, pero 20.000-100.000 km es una buena aproximación a la vida de un turbo.

• Cojinetes del turbo estropeados:
  • El turbo puede fallar y agarrotarse súbitamente, dejándote sin presión de soplado -y encanto-. Puedes desmontar el manguito de entrada de aire al turbo e intentar moverlo a mano para probar esto.
  • Puede empezar prograsivamente a consumir aceite a través de los cojinetes desgastados o rayados. Eso se sabe porque salen humos aceitosos (blanco-azulados) por el escape con el motor caliente, pero no por el tapón del aceite como sería el caso de un motor en mal estado. Buscar a traves de la entrada de aire del turbo un excesivo juego en la turbina puede ser otra idea.
• Intercooler reventado:
  • Podría ocurrir, especialmente bajo altas presiones de soplado. Hay una forma de reforzarlos antes de que ocurra. También hay intercoolers de recambio más fuertes.
• Chiclé del carburador obstuido:
  • Debido a un pobre filtrado en la gasolinera y/o a la presencia de partículas en nuestro depósito o sistema de alimentación, el chiclé de baja puede obstruirse. El motor se para si lo dejas al ralentí y sólo funciona bien a altas revoluciones. El chiclé está en el lado derecho del carburador, y un buen limpiado con un pelo de un cable eléctrico es la mejor solución.
  • Un truco para limpiarlo sin herramientas es éste: Con el coche parado, pon el motor a 3000-4000 rpm. De repente, quita el pie de acelerador y tira totalmente del aire al mismo tiempo. Eso podría hacer suficiente vacío como para absorber la partícula.
• Filtro de gasolina sucio:
  • Como el filtro está puesto debajo del coche, uno tiende a olvidarse de él. Debería cambiarse cad 40.000 km o así, porque cuando está muy sucio da un paso de gasolina muy restringido que se puede percibir como tirones y falta de potencia cuando pisas el acelerador a fondo.

Refrigeración

Haciéndolos trabajar duro en tiempo cálido, estos coches tienden a sobrecalentarse, un poco más los de fase 1 que los de fase 2.

• Sobrecalentamiento anormal:
  • Radiador bloqueado: Desafortunadamente, los radiadores de aluminio a veces sufren extrañas reacciones con los líquidos anticongelantes -especialmente si no se han cambiado nunca- que bloquean parcialmente las finas tuberías de su interior. Un radiador nuevo o reparado es la mejor solución, y los de cobre son más baratos y mejores. Hay sitios en los que los hacen un poco más gruesos y grandes, que caben bien y aportan mayor superficie efectiva de refrigeración.
  • No funciona el ventilador: Chequea el electrocontacto que está en el lado derecho del radiador puenteándolo. Si el ventilador todavía no funciona, échale un vistazo al estado del relé, que está cerca del electrocontacto, y al cableado. Finalmente piensa en el ventilador.
• Ventilador antipercolación ruidoso o bloqueado: La vida del ventilador antipercolación es dura. Trabajar solo mucho tiempo, después de que el motor se haya parado, respirar aire sin filtrar...
  • Se puede desmontar y aplicar grasa y aceite a los cojinetes y a las piezas de fieltro que están al lado. Así funcionará menos ruidosamente y no se bloqueará eventualmente, lo que podría ser muy peligroso dado que es posible que se quemen cables electricos y el coche se prenda fuego puesto que ¡no hay fusible en el sistema! (¿En qué estarían pensando los diseñadores del coche? :-) ).

Encendido

Electricidad

El cableado no es muy bueno en estos coches, como habéis leido, así que se pueden encontrar muchos problemas con él.

• Problemas con el cuentakilómetros:
  • Si tanto el velocímetro como el contador de kilómetros fallan, quizás de forma aleatoria, es probable que lo que pase es que la información del sensor de velocidad se esté perdiendo antes de llegar al tablero en un conector sucio que está al lado del filtro de aire.
  • Otros problemas con el cuentakilómetros vienen de los propios conectores del panel de instrumentos.
  • La electrónica del cuentakilómetros también tiende a fallar.
• La bomba de combustible no funciona:
  • La bomba de combustible está junto al tanque de gasolina, y su débil cableado está expuesto al polvo y el agua. Échale un vistazo al cableado antes de pensar en algo más raro.
• Ruidos extraños (como un grillo) provinientes de las salidas centrales de aire, especialmente a alta velocidad:
  • Abre el capó, quita la rejilla del ventilador de la calefacción y saca el ventilador. Cuidadosamente engrasa sus cojinetes (es difícil engrasar el interior sin separar las palas del ventilador del motor) y ¡olvídate de insectos en tu coche!
• Movimiento aleatorio de la aguja de combustible, especialmente en baches:
  • El sensor de combustible del depósito tiende a fallar porque se ensucia con las partículas de la gasolina. Una cambio puede ser la mejor solución. Ten cuidado de no llenar el depósito con porquería del exterior cuando quites el sensor. Puedes tratar de limpiarlo, pero es difícil abrirlo sin romperlo. Consigue uno de desguace y quítale la chapa cilíndrica que lo cubre, rompiendo el resto y rompe la chapa del tuyo para salvar su parte interior de tal modo que puedas montarte una unidad completa buena de los dos. Debes limpiar cuidadosamente los contactos de cobre y las pistas. Asegúrate de montar correctamente la junta o estarás oliendo gasolina el resto de tu vida.

Cambio

• Holgura de la palanca de cambio: Parece aumentar y la precisión al cambiar de marcha disminuye si:
  • El muelle de tensión de la palanca bajo el coche se ha roto, perdido, o se ha roto su anclaje al suelo del coche.
  • La pieza de plástico que está en el final de la palanca de actuación del cambio, en el lado del cambio (que está dentro de un protector de goma) está rota o falta.

Frenos

¡Agradezcámos nuestros cuatro discos!

• Eficiencia de frenado reducida:
  • Pastillas de freno cristalizadas son la primera cosa a comprobar, un abuso del freno y/o pastillas de mala calidad pueden llevar a una degradación de su superficie hasta convertirlas en inutilizables.
  • Una valvula antirretorno del servofreno en mal estado, localizada en un lateral de éste, es otra posibilidad.
  • Filtro de aire del servofreno sucio. Se encuentra alrededor del eje de actuación del servofreno que va hasta el pedal de freno.

Suspensión y dirección

• Holgura en la dirección:
  • Hay un acoplamiento flexible entre el eje intermedio de la dirección y la cremallera. Tiene unas gomas que tienden a desgastarse en no demasiados kilómetros, y se nota una pequeña holgura en la dirección. Es fácil acostumbrarse a ella e ignorarla, pero el acoplamiento es muy barato, y la precisión en el manejo del coche merece la pena cambiarlo (Desde el paso de rueda izquierdo no es difícil, simplemente quitando antes la caja de plástico que hay sobre la cremallera para protejerlo.).
• Ruidos en el eje trasero en baches: Especialmente si cuanto más peso pones detrás, más a menudo suena.
  • El codo del silencioso trasero pasa cerca del tren trasero, asi que probablemente está golpeandolo, puesto que sus gomas de soporte quedan lejos de ese punto. Hay una forma fácil de añadir una goma de soporte en el sitio correcto para evitarlo.