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Frenos

Trucos y consejos: Frenos

¡Hecho! Dificultad 3/5

Una mejora de agarre

Intro:

Una parte importante de la potencia de frenada de un coche está en la calidad de las pastillas de freno. Así la mejora más fácil y rápida de frenada se puede lograr simplemente eligiendo un buen juego de pastillas.

Mi elección personal fueron unas Ferodo Racing. Se comportan razonablemente bien en frio, y dan una agarre muy firme en caliente.

Procedimiento:

El típico cambio de pastilla: Desconectar los cables de los testigos de desgaste, quitar los tornillos de las guías con dos llaves, extraer el estribo del portaestribo y asegúralo a algún sitio de la aleta teniendo cuidado de de no dañar los latiguillos de freno. Cambiar las pastillas. Pon en su sitio la que tiene el cable del testigo de desgaste, en el interior hacia arriba (donde el tornillo de purga). En el montaje debería usarse líquido de bloqueo de tornillos y un par de apriete de 35 Nm (26 lbf ft).

Notas:

Deja que las pastillas se adapten al disco no frenando fuerte al menos durante los primeros 200 kilómetros, y se incluso más paciente si cambiaste también los discos a la vez.

¡Hecho! Dificultad 3/5

Retrasando el 'Fading' (1)

Intro:

El GT Turbo viene con discos delanteros ventilados porque con frenadas fuertes, los discos alcanzar temperaturas muy altas, pero como tienen que caber en llantas de 13 pulgadas, no son muy grandes.

Puede reducirse la temperatura de los discos (y retardar el 'fading') usando discos taladrados. Permiten una mayor circulación de aire y una mejor refrigeración. Otro efecto interesante es que mejoran la renovación de la superficie de las pastillas. (¡También se reduce el peso un poquitiín! :-) ). Una superficie rayada sería mejor para eso, pero peor para el resto de capacidades.

Estos son mis discos taladrados Brembo Gold:

Discos Brembo Gold

Procedimiento:

Quita el estribo completo aflojando los dos tornillos que tiene por detrás. Átalo a la parte interior de la aleta para no dañar la tubería de frenos. Quita los dos tornillos Torx T40 y los discos.

La superficies de apoyo del disco y el cubo deber estar perfectamente limpias. Puede ser necesario un poco de trabajo de lija. Así minimizarás el alabeo. Pedí prestado un micrómetro para hacer las medias finales:

Máximo permitido: 0.07 mm (0.003 in)
Disco izquierdo: 0.046 mm (0.0018 in)
Disco derecho:0.107 mm (0.0042 in)

La medida es un poco complicadilla de hacer, porque tienes que hacerte un soporte adecuado para el micrómetro. Si estás demasiado fuera de los límites, puedes probar la otra posición del disco (como tiene dos tornillos puede ponerse de dos formas). Yo note una frenada desigual a baja velocidad que desapareció una vez rodados discos y pastillas unos 500-1000 km.

Debería usarse líquido de bloqueo de tornillos al montarlos.

Notas:

No intentes taladrar los discos de origen, ya que la superficie del disco lleva un tratamiento térmico que se arruinaría con el taladrado, y el disco necesita un equilibrado bastante exacto.

Cuando cambies los discos, se recomiena cambiar también pastillas a la vez. Por favor, se paciente con su adaptación haciendo por lo menos 500 km sin frenadas fuertes que podrían cristalizar los pequeños puntos de mejor contacto de las pastillas.

¡Hecho! Dificultad 4/5

Retardando el 'Fading' (2)

Intro:

Como el 'fading', se produce por el calentamiento del líquido de frenos, una segunda aproximación al problema es usar un líquido de mayor calidad. Yo elegí líquido AP Lockheed DOT 5.1

Procedimiento:

Consigue dos latas de 0.5 litros, ya que un sangrado adecuado del sistema resultará en una gran pérdida de líquido. La renovación del líquido viejo por los tornillos de purga asegura el reemplazo pero requiere un buen sangrado después ya que el sistema quedará lleno de aire. Echar líquido nuevo sobre el viejo y el sangrar hasta que el fluido que salga cambie de color puede desembocar en una mezcla de líquidos (¡No lo hagas si estás cambiando de tipo de líquido!) pero requiere menos sangrado.

Ahora hay que purgar el circuito de la siguiente manera:

Notas:

Deja reposar el líquido al menos 24 horas en su lata antes de instalarlo para evitar las burbujas formadas en el transporte.

Es muy importante asegurarse de que el sistema queda perfectamente sangrado. ¡Está en juego tu seguridad personal!

Y el consejo final: Ten cuidado con el líquido. ¡Le encanta comerse la pintura!

¡Hecho! Dificultad 4/5

Sensación de pedal

Intro:

Utilizando los frenos fuerte, las presiones a las que llega el líquido de frenos a los estribos son muy fuertes. Las lineas de freno son rígidas en casi todo el coche, para evitar dilataciones, pero hay algunos puntos en los que no lo son: Los latiguillos flexibles de freno en cada rueda. Los de goma son muy gruesos y deberían ser bastante rígidos, pero ¡eso puede mejorarse!

Procedimiento:

Consigue un juego de latiguillos tipo aviación, de teflón y malla. Son más finos, más fuertes y más rígidos que los de serie. Debería noterse una respuesta más precisa en el pedal de freno.

Comparación de latiguillos Montaje final de latiguillos

Notas:

Deja los latiguillos en una posición natural. Asegúrate de que no tocan las aletas ni nada cuando giras totalmente las ruedas en ambos sentidos. Es muy interesante ponerles una camisa de protección, lo que se puede hacer fácilmente con un protector espiral de cable (no mostrado en la foto).

Tendrás que rellenar el depósito de líquido de frenos y purgar el sistema después del cambio, como se explica arriba.

¡Hecho! Dificultad 2/5

Ajustando el pedal

Intro:

Para facilitar la maniobra de punta-tacón, Renault nos puso un pedal de acelerador grande y en forma de L (que echo de menos en cuanto cojo muchos otros coches :-( ). Pero si usas el lateral del pie para acelerar mientras frenas, al menos para mi gusto, el pedal de freno se hunde demasiado y es fácil pisar un poco el acelerador, lo que significa menor efectividad de freno, o una posición difícil del pie para evitarlo, lo que también resulta en una peor frenada.

Procedimiento:

Consigue pletina de alumino gruesa (3mm o asi debería bastar) y comienza a trabajarla con sierra, martillo y lima hasta que tengas algo parecido a un pedal. Puedes darle la forma que quieras, pero puedes intentar imitar la forma del de serie. Copiando los agujeros también podrás poner los cubrepedales de goma para disimular el truco. También necesitarás cuatro (puedes usar tres, pero es mejor hacer cuatro por la rigidez) agujeros en las esquinas para los tornillos de separación.

Compra 4 tornillos de cabeza plana de 6 mm, 4 arandelas planas y 12 tuercas. Taladra el pedal de serie en las esquinas convenientemente y usa el primer juego de tuerca para montar los tornillos en la nueva chapa (probablemente tendrás que montar todo flojo y apretar una vez ensamblado). Otro juego de tuercas servirían para ajustar la altura de la chapa contra el pedal, pero yo encontré que la altura de mi primer juego de tuercas era la justa, así que no utilicé este segundo juego. Monta la chapa sobre el pedal y utiliza las arandelas y el último juego de tuercas por debajo del pedal.

Notas:

Las primeras veces que se conduce con el pedal modificado parece raro tener que levantar tanto (!) el pie para frenar, pero en un par de dias será tan natural como antes y ¡mucho más efectivo!

Separador de pedal de freno

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